Come un 74

Jul 17, 2023

Di Elissaveta M. Brandon

Il tempio corrisponde all'atmosfera del cielo: pietra lavica nera coronata da scure nuvole temporalesche. Barcollo attraverso uno stretto sentiero lungo il bordo esterno delle mura sacre del tempio, finché non arrivo alla scogliera che si estende dietro di esso. L'oceano in tempesta è affascinante, quindi rimango a guardarlo per un minuto, finché un'onda furiosa non si riversa ai miei piedi e mi riporta verso l'ingresso.

Uno dei circa 10.000 templi dell'isola, il tempio Pura Gede Luhur Batu Ngaus è arroccato in cima a una formazione rocciosa sulla costa occidentale di Bali. Segna anche il drammatico punto di partenza di un percorso turistico rigenerativo di 10 giorni e 74 miglia che inizia sulla costa meridionale, attraversa il cuore dell'isola e culmina sulla costa settentrionale. Insieme ad altri tre scrittori, mi sono imbarcato in una versione condensata che viene ulteriormente accorciata dalla pioggia fuori stagione.

Il sentiero Astungkara attraversa il cuore dell'isola.

Il sentiero si chiama Astungkara Way, la cui prima parola significa "se Dio vuole". Sembra quindi opportuno iniziare con una preghiera ai piedi del tempio. Mi siedo sul pavimento caldo, bagnato da una leggera pioggerellina che più tardi si trasformerà in un acquazzone epico. Ai miei piedi c'è un cesto intrecciato grande quanto il mio palmo, contenente petali di vari colori, un biscotto e un bastoncino di incenso fumante. Conosciute come canang sari, queste piccole offerte sono disseminate in tutta l'isola, ai piedi di una fontana, all'ingresso di un negozio, all'ombra di una statua. Guidato da Eci, un trail leader di Astungkara Way che è in sintonia con l'energia dell'isola quanto lo è con le ultime danze di tendenza su TikTok, raccolgo prima i petali bianchi ed eseguo il rituale di offerta così parte integrante della cultura balinese.

Concentrare dieci giorni di cammino in solo un paio è un compito impossibile, ma nelle prossime 48 ore avrò più di un assaggio della vera Bali, con tanto di pioggia monsonica che costringerà le nostre gambe impreparate a guadare fino alle ginocchia attraverso l'acqua a cascata. .

Quando il cielo non si squarcia, il sentiero tutto pedonale ti porta in un viaggio panoramico attraverso pittoresche strade di villaggi, risaie e una lussureggiante foresta di bambù. I percorsi più lunghi includono anche una tradizionale cerimonia di purificazione dell'acqua, soste alle cascate e alle grotte di Taman Beji, un laboratorio di tessitura del bambù e una passeggiata attraverso una giungla verdeggiante dove l'unico segno dell'intervento umano è una stazione geotermica abbandonata. La parola "sentiero", tuttavia, non rende giustizia all'esperienza: è più vicina a un pellegrinaggio agricolo, in cui ogni tappa lungo il percorso offre l'opportunità di riconnettersi con il nostro cibo e con la sua provenienza.

Una piattaforma per dormire costruita in bambù e situata tra le risaie

Astungkara Way è stata ideata per la prima volta da Tim Fijal, un ambientalista canadese che si è trasferito sull'isola circa 12 anni fa e ha subito notato le ripercussioni del turismo sull'isola. In un Paese che ha perso il 25% delle sue terre agricole negli ultimi 25 anni, il pellegrinaggio è un invito a camminare con più leggerezza sul suolo dell'isola. Il percorso è stato ufficialmente inaugurato nel 2020, ma sta prendendo piede ora che l’Indonesia ha riaperto completamente i suoi confini ai viaggiatori stranieri.

Prima che scoppiasse la pandemia, Bali attirava oltre sei milioni di turisti all’anno, ma Astungkara Way evita le trappole per turisti. "Abbiamo impiegato circa un anno a tracciare il percorso del sentiero", afferma Fijal. "Sono tutti percorsi esistenti ma sono messi insieme in modo che ogni destinazione abbia la propria logica rigenerativa per essere inclusa nel percorso."

Sperimentare il rituale di purificazione balinese di Melukat

Olivia Morelli

Brad Japhe

Blane Bachelor

Nicole Schnitzler

Anche nel breve tempo che ho trascorso lì, ho avuto modo di vedere cosa significa veramente il turismo rigenerativo. Ho imparato a conoscere il compostaggio al Jiwa Community Garden e ho abbracciato un albero di 700 anni. Ho incontrato un affettuoso coltivatore di pitaya che ha sostituito i pilastri di cemento tipicamente utilizzati per sostenere la pianta rampicante con una struttura più organica di alberi di Kapok potati. Ho assaggiato la polpa dolce del frutto del cacao al Rumah Desa, che offre corsi di cucina in un tradizionale complesso familiare balinese, e ho cenato con Ayu e Wahyu, sposi novelli che hanno avviato una fattoria naturale chiamata Sandan, completa di diversi conigli di cui usano l'urina per il compost. Mentre ci sedevamo con loro sotto la struttura di bambù che ripara i viaggiatori durante la notte, mi sono reso conto che raramente, se non mai, so da dove provengono i prodotti nel mio piatto. Eppure eccoci lì, a gambe incrociate attorno a un banchetto profumato che aveva percorso a malapena 100 metri per raggiungere i nostri piatti.